Ремонт генератора автомобіля своїми руками

що ламається

Автомобільний генератор служить довго. Зазвичай проблеми з ним виникають у власників старих авто через фактора часу. Деталей в цьому пристрої трохи, як можна бачити на зображенні нижче.

Статистика несправностей, пов`язаних з генераторами автомобілів, дозволяє скласти перелік деталей з найбільш частими поломками:

1.	щітки
2.	Підшипники
3.	діоди
4.	Регулятор напруги

В автомобілі передбачена сигналізація стану бортової мережі. Але її спрацьовування відбувається при явних проблемах з напругою на клемах акумулятора. А це пов`язано з діодами, регулятором напруги і ізоляцією на проводах. Стан же підшипників і щіток можна визначити лише за зовнішніми ознаками і при їх огляді.

Але якщо знос підшипників можна оцінити, взявшись за вал генератора і похитати його, побачити щітки можна тільки знявши регулятор напруги. А для цього потрібно вийняти генератор з автомобіля. Тільки лише для огляду щіток не варто це робити. Але рано чи пізно одна з перерахованих вище несправностей відбувається. І тоді доведеться витягти генератор для огляду і ремонту.

У якісно виготовленому генераторі з часом зношені підшипники першими з усіх деталей дадуть про себе знати при працюючому двигуні новими звуками. Тоді взявшись за вал, буде виявлений люфт. А це може означати руйнування сепаратора і високу ймовірність заклинювання ротора. Якщо така біда станеться в поїздці зі значним віддаленням від сервісних служб до них можна і не доїхати. Приводний ремінь з вала генератора доведеться зняти і після цього акумулятор почне розряджатися.

міняємо підшипники

Тому при виявленні зносу у підшипників їх треба якнайшвидше замінити новими. Це трудомістка операція. Але якщо є можливість виконати її своїми руками рекомендуємо діяти так.

1. Від`єднуємо основну клему і додаткові дроти, якщо вони є в даній конструкції.
2. Відпускаємо кріплення корпусу для ослаблення натягу приводного ременя для того що б його зняти.
3. Відкручуємо все утримують болти і знімаємо генератор.
4. Далі треба зняти шків з крильчаткою. Для цього використовуються

- головка відповідного діаметру (в нашому випадку на 24);

- відповідний шестигранник (в нашому випадку на 10);

- розвідний ключ.

Оскільки потрібно велике зусилля, потрібна ще й труба, надіта на шестигранник.

Далі знімаємо кришки, щоб дістатися до підшипників.

Для цього відгвинчуються довгі гвинти, які стягують кришки. Треба врахувати те, що з часом алюмінієвий сплав корпусу, в якому нарізана різьба міцно зчіплюється зі сталевим гвинтом. Відкрутити такий гвинт хрестоподібної викруткою може не вийти - поламаються викрутки головки.

Щоб розворушити залёгшій гвинт з протилежного голівці кінця гвинта накручуються дві гайки. Вони щільно туляться один до одного, і утворюють подобу головки. Взявшись за неї ключем, розхитуємо гвинт.

Після видалення гвинтів приступаємо до поділу кришок корпусу. Щоб після заміни підшипників правильно виконати збірку не переплутати положення кришок треба поставити мітки на кришках і корпусі. Також знімаємо «таблетку» зі щітками і перевіряємо їх стан.

Очевидна необхідність їх заміни. Кришку знімаємо викруткою як важелем. Викрутку неглибоко вставляємо у краю кришки і натискаємо на виступ з отвором для гвинта.

Якщо викрутка занадто глибоко увійде всередину можна зачепити і пошкодити обмотку.

далі виймається ротор. Якщо немає вибивання, використовуємо лещата і гумовий молоток.

Для того щоб зняти підшипник, в ньому робляться два пропила болгаркою. Потім в пропив вставляється зубило і від удару молотком по ньому основна частина підшипника розпадається.

Внутрішня обойма підшипника знімається аналогічно - з використанням болгарки, зубила та молотка. Працювати болгаркою необхідно з обережністю, щоб не зачепити вал генератора. Також треба проявляти обережність при від`єднанні дротів від клем - болтів. Ізолюючий пластик навколо них легко ламається. З внутрішньої сторони корпусу до цих болтів кріпляться дроти обмотки. Якщо болт буде провертатися, відбудеться складний в ремонті відрив дроти обмотки від нього.

Заміна підшипників це, по суті, капітальний ремонт генератора. Тому разом з ними треба купити і замінити треба все що зносилося - щітки, ремінь. Нові підшипники насаджуються на вал з використанням трубки і молотка. Діаметри трубки повинні відповідати внутрішньої обоймі. Легкими ударами молотка по трубці, приставлена до обойми, підшипник ставиться на місце.

Після установки нових підшипників корпус збирається в зворотній послідовності, ставиться нова «пігулка» з щітками і генератор поміщається на своє місце в авто. Тепер можна спокійно їздити далі не побоюючись його поломки.

У багатьох моделях автомобільних електрогенераторів випрямні діоди розташовані всередині корпусу. Щоб зробити заміну пробитих діодів також буде потрібно розбирання корпусу. Кожен діод перевіряється тестером на односторонню провідність. Якщо при цьому виявляються невеликі величини його опору або обрив в обидві сторони значить, він несправний і підлягає заміні.

Регулятор напруги розташований зовні і його заміна за складністю можна порівняти з заміною щіток. Бувають і такі конструкції цих регуляторів, в яких щітки вбудовані. Тому при справному регуляторі такої конструкції і зношених щітках треба купити новий регулятор і знявши з нього щітки відкласти до поломки старого.

Ремонт генератора це дуже трудомістка захід. Добре, що необхідність в ньому буває не часто.